Ich sage zwar "besuchen", aber eigentlich meine ich „bereisen“, weil es der Aspekt war, der einen bleibenden Eindruck hinterließ. Es kam mir vor, als ob ich unterschiedliche Welten bereiste, obwohl sie jeweils nur ein paar Meilen von einander entfernt waren, die ich ohne Flugzeug, einfach in meinem eigenen Auto erreichen konnte.

Ich habe die Freuden einer Pinellas Kleinstadt nach der anderen gekostet. Ich hatte den Eindruck, dass ich mich am Rande von dem

befand, wo alle anderen waren. Natürlich gab es dort, wo ich mich aufhielt, auch Besucher aber für den Großteil handelte es sich um Ortsansässige. Ich speiste in den von ihnen bevorzugten Restaurants, und wir unterhielten uns, während sie ihre Hunde Gassi führten.

Zu den Orten, an denen ich mich gleich wie zu Hause fühlte, gehörten: Gulfport, Indian Rocks Beach und die angrenzenden kleinen Städte, der Verwaltungsbezirk Pass-a-Grille von St. Pete Beach; auch Safety Harbor, Dunedin und Tarpon Springs.

Jeder Ort war unverwechselbar, die Umgebungen zwischen dem einen und dem nächsten Ort wie ein gaumenneutralisierendes Sorbet zwischen den einzelnen Gängen eines unvergesslichen Festessens. Meine Ankunft in den einzelnen Orten ähnelte einer Landung mit einem Schiff - jeder Ort eine Insel in einem Meer, das ich noch nie bereist habe - eine weite Schiffsreise zwischen den Islas Pinellas.

GULFPORT
Jan Dutton erzählt, wie sie vor einer Weile für ihren kleinen Buchladen „Small Adventures Book Shop“ 700 Schreibstifte mit der Aufschrift "Our 10th Year" (Unser 10. Jahr) bestellte. Eine Person, die bereits in Gulfport wohnte, als sie dort hinzog, wies sie darauf hin, dass es eigentlich schon 11 Jahre sind. "Jetzt weiß ich auch, warum meine Füße so schmerzen", scherzte Jan, die zusammen mit ihrem Ehemann Amerikanisch-Samoa für diese Stadt mit seinen 12.000 Einwohnern verließ.

Gulfport mit Zugang zum Strand und zur Bucht, einer entspannten Atmosphäre und
lilafarbenen Geschäftsfassaden aus den Hippie- Zeiten erlebte in seiner Geschichte Höhen und Tiefen. Die Anfänge der Stadt reichen in das Jahr 1881 zurück, als der Gründer Hamilton Disston 4050 Quadratkilometer Land zu 25...

Das einzige Hotel in der Stadt ist heute das ehemalige Bay View (von 1905), das im Jahr 2002 als das Peninsula Historic Inn & Spa wieder zum Leben erweckt wurde. Es bietet 11 Suiten in gedeckten Farben mit einer Möbelausstattung aus balinesischem Hartholz und einem von Kennern hoch gelobten Speisesaal mit sechs Tischen. Ich übernachtete in dem farbenfroheren Sea Breeze Manor Bed & Breakfast Inn mit fünf Gästezimmern, die alle dem Strand zugewandt liegen.

Durch die Kopfsteinpflasterstraßen, den breiten durch einen grasbedeckten Mittelstreifen getrennten Beach Boulevard gesäumt von attraktiven Wohnhäusern, der zur Bucht führt und einem Kasino direkt am Wasser, wo die Einheimischen sich zum Tanz einfinden, bewahrt Gulfport anmutige Aspekte.

Das Städtchen macht Freude und ist sehr speziell. Leute fahren mit klapprigen Fahrrädern herum. Sie stellen überall ihre Hunde vor. Das Lebensmittelgeschäft TLC Food Mart verkauft Kunstgegenstände und der Antiquitätenladen verkauft Lebensmittel. Als ich einmal nach dem Weg zum Rathaus fragte, sagte mir eine Frau: "Biegen Sie rechts zum Gulf Boulevard ab, fahren Sie am Havana Café vorbei und achten Sie dann auf das Schild von Waschsalon Bubbles Laudromat".

THE REDINGTONS UND INDIAN ROCKS BEACH
Einst säumten Bungalows die Küste in den fünf Städtchen zwischen Redington Beach und Indian Rocks Beach. Selbst mit den Hochhäusern mit Eigentumswohnungen, die hochgezogen werden, schützen die Städtchen ihre historischen Merkmale. „Man möchte die Kleinstadtatmosphäre bewahren und Leute ansprechen, die nicht alle Millionäre sind“, sagte Margaret Bourgeois im Park Circle B&B in North Redington Beach.

Aber das Park Circle darf selbst Anspruch auf seine Millionärsverbindung erheben. Einer der sieben Bungalows, aus denen das B&B besteht, kam von der anderen Seite des Gulf Boulevard vom alten Tides Hotels, das einst Größen wie Ty Cobb, Marilyn Monroe und Liberace verwöhnte. In ihrer eigenen “Verwöhnart“ hievt Margaret jeden Morgen eine Flagge, die signalisiert, dass sie bereit ist, Gäste zum Frühstück zu empfangen.
In Redington Shores informiert der Redington Long Pier, der etwa 310 m in den Golf von Mexiko ragt, dass "die Götter, die mit Angeln verbrachte Zeit nicht von der einem Menschen zugewiesenen Lebensdauer in Abzug bringen".

St PETE BEACH/PASS-A-GRILLE
Das große rosafarbene Don CeSar Beach Resort trennt die beiden Teile von St. Pete Beach. Am nördlichen Teil des Gulf Boulevard befinden sich die Motels, Hotels und Eigentumswohnungen einer Urlaubswelt, die sich äußerst gut auf die Urlauber eingestellt hat. Freunde enpfahlen mir, bei Skidder‘s zu essen. Kurz bevor ich mir einen Teller Pasta reinhauen wollte, fragte ich nach extra Papierservietten. Die Bedienung lächelte und meinte "Ich mag Männer, die zugeben können, dass sie beim Essen etwas kleckern. Möchten Sie ein Lätzchen?" Sicher.

Ganz anders ist es am Ende dieser engen Halbinsel unterhalb des Don CeSar Hotels, wo sich Pass-a-Grille befindet, der Intracoastal Waterway zum Pass-a-Grille Inlet wird und dann in den Golf von Mexiko fließt. Abenteurer angelten einst in den nahen Küstengewässern und grillten ihren Fang - wie die Einheimischen - am Strand. Feldwege erinnern an die Mitte 1880er Jahre, als die ersten Strandbesucher hier ihren Urlaub verbrachten. Blumenkästen, Lattenzäune und ein Geschichtsmuseum legen nahe, dass sich hier eine alteingesessene Wohngemeinde befindet. Ein meilenweiter Strandabschnitt unterhalb des Bereichs, wo die Häuser dem Golf von Mexiko zugewandt stehen ist zum Meer hin offen.

Hier läuft man viel. Der Ort ist nur zwei Straßen breit und etwa 3 Kilometer lang, die fast ganz mit Bürgersteigen gesäumt sind. Am Pass-a-Grille Way neben dem Intracoastal grillen Familien ihr Abendessen im Garten. Eine Skulptur im Freien zeigt tanzende Kinder. Eine Frau trägt eine Tüte Lebensmittel aus dem von Ortsansässigen geführtem Shaner‘s Market.

In der Wharf-Bar unterhalte ich mich nett mit dem Fischer Gary Feigas, der mir etwas erzählte, was mir noch nie zuvor zu Ohren gekommen ist: Wenn man die Hände wäscht, sollte man sich dabei so viel Zeit nehmen, wie es dauern würde, sich selbst ein Geburtstagsständchen zu singen. "Hatte in den letzten 12 Jahren keine einzige Erkältung mehr", sagte er.

Wer kann schon einer Übernachtung am Meilenmarker 0 widerstehen? Am Island‘s End befinden sich eine Handvoll mit Küchen ausgestattete Bungalows und ein Privatstrand, der so groß wie eine Zeltplane ist. Gäste zeigen einander ihre „Fundsachen“ - von Strandsandalen aus Keramik aus der Nature of Arts Gallery bis zu K von Juwelier Evander Preston. Bevor sie abreisen, buchen sie gleich schon wieder fürs nächste Jahr.

SAFETY HARBOR
Leute besuchen diese Stadt mit 16.675 Einwohnern, die an der westlichen Küstenlinie von Old Tampa Bay liegt, weil sich dort das Safety Harbor Resort and Spa befindet oder weil sie von der einstmals berühmten Zitrusplantage des Pioniersiedlers Odet Philippe gehört haben, der die Grapefruit in Florida einführte. Sie kommen über die zweispurige Main Street in die Stadt, die über Bahnschienen holpert und von breiten Gehsteigen unter hohen Bäumen gesäumt ist. Attraktive Schilder, die von dekorativen Laternenmasten hängen, machen auf die Geschäfte in den Seitenstraßen aufmerksam. Das Ibis Bed & Breakfast, in dem ich übernachtete, befindet sich in einer bescheidenen Nachbarschaft, das aber unter seinem Blätterbaldachin und mit üppigem Farnkraut, Bromeliengewächsen und Hecken umgeben jedoch nach weitaus mehr aussieht.

Safety Harbor ist kein "Touristenort". Spa Besucher und Bootfahrer im Jachthafen fügen sich ein. Ihre Anwesenheit hat der Stadt zum Wohlstand verholfen - und das schon seit einiger Zeit. An keinem anderen kleinen Ort gibt es so viele gute Restaurants - vom sensationellen mit Kunstgegenständen ausgestatteten Green Springs in seinem zwei Jahrhunderte alten Holzrahmenhaus über das Lincoln Heights Bistro mit Südstaatenflair zum bodenständigen Paradise, das drei Mahlzeiten am Tag serviert. Ein ungewöhnliches Treiben auf der Straße erwartete mich bei meinem letzten

Mädchen in rosafarbenen Ballettröcken finden sich zusammen mit ihren Müttern an der West Florida Ballet Teaching School ein und Leute durchstöbern Our Little Secret, wo Edna Kirkirt ihre Funde von privaten Flohmärkten wiederverkauft. Samstagmorgen ist für den Bauernmarkt im John Wilson Park reserviert, und an manchen Mittagen wird Livemusik angeboten.

Innerhalb eines Jahres werden wahrscheinlich 100 neue Bewohner über die Läden in der Main Street ziehen, also gegenüber der Spas und nur zwei Blocks vom Geschichtsmuseum. Für Safety Harbor sind es mehr Leute, die sich für etwas engagieren können.

DUNEDIN
Früh mit den Vögeln und der Sonne aufgestanden überquert David Roy in seinem Bademantel und in Pantoffeln die Main Street, wo er gegenüber von seinem Meranova Guest Inn Münzen in den Zeitungsautomat wirft, damit seine Gäste bei ihrem Morgenkaffee die Zeitung lesen können. David und sein Partner Frank Baiamonte aus Mann County haben 1998-99 ihren Gasthof mit sieben Gästesuiten renoviert. Der Gasthof befindet sich in einer Reihe von Dunedin Häusern, die in Gartenbau-, Geschenk- und Antiquitätenläden umgebaut wurden. David und Frank gehören zu Hunderten, die seit dem Pinellas Trail in die Innenstadt dieser Stadt mit 37.000 Einwohnern zogen.

Bob Ironsmith, ein ehemaliger Tennislehrer der nun die Gemeindesanierungsbehörde leitet, bemerkte: »Alles hier ist umweltfreundlich. Alles hat einen Bezug zu diesem Ort. Der Verkehr wird einem nie gefährlich. Man bemerkt ihn noch nicht einmal.“ Der Wanderführer der Stadt ist auf recyceltem Papier gedruckt. Alle Versorgungsleitungen sind unterirdisch verlegt. Und die ganze Stadt wird für WiFi vorbereitet.

Als Nächstes möchte Bob einen Lebensmittelladen mit Produkten aus biologischem Anbau und einen Feinkostladen in der Nähe des Freizeitwegs eröffnen, wo sich im alten Bahnhof bereits ein Geschichtsmuseum und das Box Car befindet, ein recycelter Güterwaggon, in dem T-Shirts mit Kunstaufdrucken feilgeboten werden.